Démontage Farymann sur 1050D

BONJOUR A TOUS

Jean 2.5 kg me parait déjà beaucoup pour un premier serrage ,sur les moteurs Deutz le premier serrage s effectue a la force du poignet le second a 2 kg et ensuite a la clé angulaire .Pour le joint de queue de soupape je suis pour en installer au moins un sur la soupape d admission du fait de la dépression causée par le cycle d admission et peut du aussi a un guide de soupape un peu usé
A+ BERNARD

pour info, le jt de culasse dans la pochette Faryman d'origine que j'ai, fait 2mn d'épaisseur, pour 7mn de large.

une idée me vient, serait p'têt bien que je calque chaque joint de cette pochette, vu que trouver cette pochette relève du graal...

Jean-Marc, ceux que j'ai fait fabriquer font aussi 7mm de large, mais 1,5mm d'épaisseur car c'était l'épaisseur de l'ancien et Antoine avait aussi la même épaisseur. Dom, t'en dis quoi ?

Bernard, après le 1er serrage à la force du poignet (ça dépend du gaillard et de la longueur de la clé ), 2kg, on y est vite mais ensuite le serrage angulaire équivaut à passer directement au serrage définitif en 1 seule fois, pas trop rapide ?
T'as raison pour la soupape d'admission car en position d'aspiration, donc ouverte, le joint serait en contact avec le guide. Convaincu, j'adopte.

Jean

d'admission car en position d'aspiration, donc ouverte, le joint serait en contact avec le guide. Convaincu, j'adopte.

romeo

Bing oui par la soupape d'admission

le joint cuivre sur monteur n°1 fait 1.5mm, par contre, les deux culasses étaient différentes, l'une avait un petit renflement au niveau de la sortie le l'injecteur

Jean, 1,5mn, c'est le vieux joint, celui qui a été déposé, il ne m'est pas incongru de penser que un neuf soit plus épais. tu vois le sens de ma réflexion? ce qui dans cette hypothèse donnerait ton joint neuf pas assez épais pour "la gorge" de la culasse, donc fuite...

Bonjour à tous,


La nuit portant conseil, j'ai décidé qu'il était urgent d'attendre !

En effet, la culasse étant remontée, je n'ai pas envie de l'enlever maintenant.
Je reviens sur ma 1ère intention d'attendre quelques heures de fonctionnement avant d'aller y jeter un oeil.
Et je vais surveiller la consommation d'huile.

Un joint torique sur les queues de soupape m'oblige à tout redémonter et mon joint neuf n'aimera peut-être pas.
Et tant qu'à faire, je pourrai toujours le faire plus tard.

J'ai tout de même fait quelque chose : vérifier l'espace neutre : 0,9mm ça me va très bien.



J'ai aussi vérifié le bon fonctionnement de ma clé dynamométrique et... j'ai bien fait : elle indique trop faible d'un bon kg.
Pour le voir, j'en ai emprunté une et j'ai donc serré un peu plus.
Je crois qu'il va falloir faire un sacrifice devinez laquelle :



Jean-Marc, je pense que nos joints sont bons à 1,5mm. Ce serait bizzare qu'à 3 on ait 3 joints trop fins et surtout de la même épaisseur.
Je crois plutôt que le tien est trop épais et que tu as une pochette de réparation avec un joint compensant un éventuel rectifiage de culasse à 0,5mm.
La mesure de mon espace neutre me conforte encore dans ma position.

Quand tu me demandes si je vois le sens de ta réflexion, je suppose que tu veux dire que le joint neuf se tasse et passe de 2 à 1,5 mm? Si c'est le cas, pas d'accord et j'argumente :
Le cuivre n'est pas de l'éponge, s'il se tasse il faut bien que la matière trouve une autre place donc qu'il augmente en diamètre intérieur et extérieur.

S'il se tasse, ce ne peut pas être d' 1/4 de son épaisseur, ça fait beaucoup.

Le joint fait 7mm de large et la largeur de contact n'est que de 4 à 5 mm.
Si tassement il y a, on doit trouver une marque très nette et la partie non tassée soit 2 à 3mm a doit garder son épaisseur initiale.

L'examen de mon ancien joint ne montre rien de tel : ni expansion dans le diamètre ni "escalier" de 0,5mm, tout au plus de 0,1mm.
Je mets une photo, mais ce n'est pas très parlant :
- à gauche le joint que j'ai découpé, sans marque de tassement, mais comme je l'ai dit plus haut, le serrage était insuffisant.
- à droite le vieux joint avec une très légère trace de tassement (1/10ème de mm)


D'accord mes messages sont toujours un peu longs, mais je mets beaucoup de soin à bien expliquer les choses et j'essaie de rendre la lecture plus facile en aérant le texte le plus possible.

A+ Jean

.../ C'est bien de ce cheminement dont je parle... Effectivement et en accord avec tes photos, qui soit dit en passant sont de bon aloi, cela ferait un épaulement plus important , en largeur ou en hauteur. Quand à l'épaisseur du jt en ma possession , je n'avais pas envisagé l'hypothèse que tu soulèves. Y'a rien de noter sur la pochette donc oui, ta déduction me paraît logique. Notre réflexion aura au moins le mérite d'avoir été évoquée.
jm

Ouf !
Et si un jour j'ai besoin d'1 joint de 2mm et toi d'un 1,5, on pourra faire affaire

Viens pas me porter la poisse, toi avec tes idées à la c.. Je suis le seul à avoir un mazoutier d'origine et j'entends bien qu'il le reste...

Jean, pour la clé dynamométrique, méfies-toi de la valeur basse, pour nos mécaniques on a souvent besoin de valeurs de couple relativement faibles.

Celle que je viens d'acheter a une échelle de 10 à 60 m.N

A+
Régis

Salut Régis,

Celle que j'ai utilisé va de 40 à 200. Effectivement, 55 c'est dans la partie basse.
Tu veux dire qu'il faut plutôt afficher plus ou moins que 55 ?

Un lien pour convertir Kg.m en daN.m

Salut Jean,

Je me suis mal exprimé, ce que je voulais simplement dire c'est qu'on a besoin de valeurs assez faibles;
par exemple sur mon moteur MAG 1026 (Super U72 et tracteur 1017), le couple de serrage de la culasse et de la bielle est de 30 N.m .

Sinon les clés ayant une plage de réglage de 40 à 200 N.m sont les plus courantes et le labo qui nous faisait les étalonnages nous disait que sur les clés "bas de gamme" les valeurs limites hautes et basses étaient souvent moins fiables (surtout basse si ma mémoire est bonne mais ..........).

Avant d'acheter la mienne le mois dernier j'ai beaucoup cherché car je trouve que les modéles des grandes marques, comme celle que j'empruntais, sont vendus à des prix prohibitifs pour une utilisation occasionnelle qui est mon cas.

Pour ce qui est de la conversion, c'est vrai que les docs de nos machines affichent des valeurs en mKg ou mKp mais j'avoue que je ne fais pas le calcul précis, 1 Kg.m = 0.98 daN.m, je me contente de diminuer légèrement la valeur !

A+

En fait je ne demandais pas un lien pour la conversion mais je voulais en donner un et j'ai fait fausse manip.
Pas grave, je n'ai pas envie de rechercher car on peut s'en passer.
Comme tu dis, faut pas se prendre la tête et considérer que 1 kg correspond à 1 daN. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait comme ça. Le plus important est que toutes les vis soient serrées à la même valeur.

La clé que j'ai utilisée appartient à mon frère Pierre le "Massey-Ferguson Man " spécialiste du 835 à moteur Hotchkiss.
C'est une Wurth qu'on lui a offert donc pas bas de gamme à priori.

Il veut justement en acheter une pour les basses valeurs et a déjà pas mal prospecté sur le net.
Je lui demanderai chez qui.
Et toi, tu l'as acheté où ? (Si on peut profiter de tes recherches )

Je vais lui proposer de participer à l'achat car après mes micros, j'ai une vieille moto et un Lambretta à remettre en état et là-dessus j'aurai certainement besoin de valeurs basses.

A+ Jean

PS : Mon nouvel oiseau est un bouvreuil pivoine

bonsoir à tous
pour les faibles valeur de serrage ,ces dans les domaine de la moto ou ces plus commun

ces pas du haut de gamme

http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-cle-dynamometrique-moto.html

Bonsoir Jean-Jacques,

Merci pour le lien. On en trouve aussi chez les vendeurs pour vélos.
Mais je préfèrerais une 10-60 comme Régis
En fouinant un peu, je suis tombé sur ceci : http://isatis.mecanique.free.fr/archives/Microclick/microclick.html

Comme quoi, même une belle clé peut être fausse. Car avant cette lecture, cette clé je la trouvais intéressante.

Une qui me plairait bien : elle commence à 20 :
http://outillage.wurth.fr/web/fr/50ans_outillage/typeoutils/cledynamometrique/cledynamometrique.php

Le prix, hum hum ...

Bonsoir à tous,
Jean-Jacques et Jean,

Jean-Jacques, quand cherché une clé avec un couple relativement faible je n'ai pas pensé à la moto mais au vélo; il y a chez BBB une clé aux alentours de 70 € mais qui est vraiment faible : 2 à 24 N.m je crois.

La mienne je l'ai trouvée par hasard chez un rectifieur en allant faire un devis de réalésage pour mon moteur MAG 1026, la marque est KRAFTWERK et mon mécano m'en avait parlé en me disant que c'était garanti à vie comme Facom mais moins cher. Il achéte cette marque depuis plusieurs années.

Alors quand j'ai vu le prospectus de promos ..................j'en ai commandé une !

Une copie de ce document (que je viens de récupérer dans mon bac de papier à recycler que je n'ai pas vidé à cause de la grippe, comme quoi )



Attention les prix sont hors taxes.
J'ai donc pris la 10-60 N.m

Jean, le prix de celle que tu as vue est un peu plus élevé mais la précision est supérieure de 1% à la mienne, c'est une grande marque, c'est un carré de 1/2" (3/8" pour la mienne mais j'ai un coffret dans cette taille) et surtout la plage est beaucoup plus étendue.

A+

Régis
60Nm tu veux te lancer sur de la resto de machine pour le TP
les prix me semble très correcte , si en plus il y à une garantie total

Jean
trouve toi une clef avec un carré de 1/2 ,2à 24 ces parfait

2 à 24, c'est peu car 24 N.m ça correspond en gros à 2,5kg.
Et ça laisserait un trou entre 24 et 40 (la clé de mon frangin) Surtout s'il vaut mieux éviter les valeurs basses, il vaut donc mieux croiser un peu les valeurs.
Non, je préfèrerais 10 à 60.

Régis, c'est marrant, la Kraftwerk, je l'avais repérée ici :
http://www.gobillot.com/cle-dynamometrique-3-8-kraftwerk-3233.html , un peu moins chère.

Il y a aussi celle-ci, qui pourrait remplacer les 2 : la 10-60 et la 40-220
http://www.gobillot.com/cle-dynamometrique-3-8-kraftwerk-3234.html

Mais l'ennui c'est qu'en 3/8 je n'ai pas de douilles, seulement en 1/4.
Mais il doit bien exister des adaptateurs.

j'ai un ami qui était encore il y a peu démonstrateur krafwerk, c'est Suisse. tout est garanti, les pièces détachées sont dispo par kit... inutile de vous dire que j'ai des dynamo de chez eux... pour les adaptateurs ils ont tout en M//F - F/M du 1/4 au 3/4.

les adaptateurs dynamo electroniques existent en 6/30, 27/135 et 40/200...ça peut être aussi une solution.

petite info au passage, demandez au revendeur de vous montrer la gamme d'outils "junior" en coffret gris...c'est juste la présentation qui est différente

ok Jean
2k pour les couvre culasse,20k pour les moyeux de roue ces le standard pour l'auto ,
j'ai toujours travailler avec du facom , mais vus le prix pour bricoler un motoc ou un micro
perso un clef à 20€ sur la précision ,

Pour la Kraftwerk 25-125, j'ai hésité longuement, elle n'était pas dispo, mais aujourd'hui ...............je crois que j'hésiterais encore
Tu as raison, la gamme de couple est plus intéressante.

Bonjour,

Ok JM pour un adaptateur et la qualité de la marque.
Ok 2J pour les valeurs, mais sur mon vtt, je serre encore moins fort. Exemple le guidon à 5Nm . Je retrouve l'intérêt de la 4-20. Pffff!!!!
Ok Régis, surtout que la clé de mon frangin est graduée de 40 à 200 mais elle commence en fait à 30, donc là ce pourrait être même 15-125

Au départ, on était sur le serrage et on a dérivé sur les clés, mais pas inutilement.

Je reviens sur le serrage : j’en retiens que la clé doit être suffisamment précise, éviter les valeurs basses et le serrage doit être très progressif.

J’aimerais revenir sur mon échange avec Bernard :
Tu dis :
« Par contre la méthode de serrage est plus efficace que la clé dynamométrique ,le serrage angulaire.A la clé dynamométrique lorsque tu serres la première vis tu as déjà tout faux »

Quand je disais que j’avais serré en 3 passes, 2,5 , 3,5 puis 5,5 c’était pour faire vite.

Je tiens à préciser qu’avant de faire la 1ère mesure, j’avais serré en plusieurs fois « au poignet » comme tu dis, donc d’abord au contact puis progressivement par 1/8ème ou 1/12ème de tour en tenant la clé de 17 près de l’écrou pour mieux sentir. Quand j’ai pris ma clé, j’ai dû la régler à 2,5, mais elle n’était en fait qu’à 1,5 puisqu’elle est fausse et « au poignet », j’y étais déjà certainement, d’où ma réponse :
« Bernard, après le 1er serrage à la force du poignet (ça dépend du gaillard et de la longueur de la clé ), 2kg, on y est vite »

J’aimerais aussi revenir sur ton serrage angulaire : je connais la technique, elle permet de s’affranchir des divers paramètres risquant de fausser le bon fonctionnement de la clé : coincements ou frottements parasites.

Mais j’insiste : on peut donc passer directement de 2kg à l’équivalement de 5,5 ?
( je te cite : « ,sur les moteurs Deutz le premier serrage s effectue a la force du poignet le second a 2 kg et ensuite a la clé angulaire » )

J’ai retrouvé la doc Renault sur le serrage des culasses MWM :




J'ai encore été long, mais c'est parce que je vous aime bien, je vous gâte ...

A+ Jean

moi j'ai pris une clef dynamométrique pour un serrage régulier entre chaque vis c est le plus important sur une culasse par ex

il faut prendre une position spécifique pour serrer avec une clef dynamométrique ,du moins c'est ce qu on m'a appris

la lubrification ou pas du filetage est important

comme dirait l'autre je dis ça je ne dis rien

Si, si, tu l'as dit !