nouvel arrivant MF5

Bonjour,

je viens d'acheter un MF5, et je viens partager avec vous ce plaisir.
Et échanger quelques astuces pour que celui-ci fonctionne bien
afin de le garder longtemps
et en bon état de marche

HB38

Bonjour,
Très bien, félicitation et semble-t-il en bon état du point de vu aspect.

J'ai une faucheuse sur un pont T19, c'est plus modeste. Tout était bloqué par la rouille. Mais avec patience j'ai démonté, dérouillé au papier, remonté et réglé les jeux. Donc je te fais part des observations qui m'ont été utiles.

Coté faucheuse, il faut vérifier en tournant à la main qu'il n'y a pas de point dur.
La vis sans fin a tendance à s'user si c'est trop dur. Et la pièce de rechange devient rare.
Graissage : c'est un point important puisqu'il n'y a pas de glissières auto-graissante.
Par dessous la barre de coupe et aussi par dessus. Perso j'utilise de l'huile de vidange moteur pour cette fonction. Toutes les heures de travail on recommence.
Les sabots par dessus sont prévus pour guider la barre avec du jeu. Ce jeu est créé avec des cales d'épaisseur en forme de peigne à encoches, cales que l'on insère au niveau de la fixation pour surélever les sabots. Il a fallu que j'achète des cales, le propriétaire précédent ne les avait pas mit et la barre de coupe avait du mal à coulisser.

Les sections (riveté sur la barre de coupe) doivent être toutes présentes (sinon risque certain de bourrage) et affutées.
L'affutage peut être fait la barre de coupe en place. Ce n'est pas très commode avec une petite meuleuse. Il n'est pas nécessaire d'enlever beaucoup de métal. Juste assez pour restaurer le fil ou tranchant de chaque section. La contre section qui est fixe ne s'affute pas.

Coté pont, je n'apprend rien, l'huile de pont SAE 90 doit être au bon niveau. J'ai pris l'habitude de changer l'huile tous les ans, le bidon de 2L fait plusieurs années.
L'ensemble faucheuse doit aussi pouvoir balancer librement lorsque l'on relève celle-ci du sol par appui sur le mancheron de la machine. Un petit graissage à la burette dans la jointure du pont avec la faucheuse.

Hivernage et fin de travail. L'herbe étant assez acide, le risque de rouille est à redouter. La première zone à être atteinte est au niveau de la barre de coupe partout où les jeux sont requis. Donc un rinçage soigné est nécessaire, par exemple au karcher et même à l'eau chaude, sinon avec une brosse. On peut à la rigueur prendre dans le dernier rinçage du bicarbonate pour neutraliser l'acidité.
Une fois sec, là on graisse tout avec de l'huile de vidange (pour l'hivernage avec de l'huile de pont qui est plus visqueux pour protéger les zones pendant de longs mois, au démarrage du premier travail on recommence à tout graisser). Comme tout ces matériels anciens, c'est vrai il faut fréquemment graisser. Je dirais même l'axe du mancheron qui permet de travailler de coté par rapport à la machine, pour éviter de marcher dans l'andin d'herbe.

Après il y a la réparation des sections, on pourra en parler lorsque l'occasion se présentera.

Bon courage, et au plaisir de se tenir au courant, André

hello,

me revoilà, en mode galère. j'ai perdu une rondelle amortisseur (U551) dans la fourche d'entrainement.
si quelqu'un en a déjà refabriquée une, ou connait un site commerce pas trop cher pour retrouver ça ..

sinon pour l'entretien

j'ai retirée la lame, puis nettoyée à la brosse métallique sur toute sa longueur dessus dessous..
il y avait des amas de terre et d'herbe collés tout le long, et la lame forçait pour osciller à la main.
je l'ai remontée à la graisse épaisse histoire que ça coulisse bien.

j'ai des sections d'avances ainsi que des rivets, mais je n'ai rien remplacé.
la lame à besoin d'un affutage, c'est clair, les sections sont émoussées, et ça mâche plus que ça ne coupe, surtout à petite vitesse.

par contre coté sabot je n'ai pas compris le coup de la cale
mon sabot est réglable sur 2 trous pour l'élever un peu de l'arrière, mais ça coupe assez raz malgré tout.
je ne vois pas de cale sur la vue éclaté du MF5 pièces de rechanges.

Bonjour,
Merci pour ton commentaire et je vois que tu est intervenu assez vite avant d'avoir de la casse.
Coté rondelle amortisseur je ne peux pas te dépanner.
Elle est faite comment (matière et croquis) ?


A l'occasion de la nouvelle dépose de la barre les sections peuvent être affutés dent par dent avec une petite meuleuse sans forcer ou mieux au touret.
Pour la cale, c'est une cale à 2 fourches qui vient se mettre au niveau des vis de serrage. Mais peut-être que pour ta barre tu n'en as pas besoin, à vérifier ...
Attention au graissage à la graisse, c'est propice à accumuler beaucoup de saleté et de faire un frein plus que de graisser.
Les anciens utilisaient de l'huile, toujours de l'huile, encore de l'huile. Oui je sais je me répète mais il faut répéter l'opération toutes les heures...
En renouvelant ainsi l'huile, les amas ne restent pas.
La graisse cela va bien dans un environnement étanche que l'on rempli avec un graisseur et dont le surplus chasse la saleté.
J'ai été exploitant plus jeune et je m'occuper de l'entretien des machines de la ferme de mon père.
Cordialement, André

Merci André pour tes conseils.
en fait le bloc qui se visse sur la lame est pourvu de 2 autres vis latérales qui viennent prendre en sandwich les 3 pièces de transmission du mouvement
il y a un mini axe verticale troué au centre, dans lequel trou vient s'insérer l'arbre oscillant du moteur
de chaque coté de ce mini axe verticale il y a 2 coques arrondies qui viennent épouser le mini axe.
ces 2 coques, appelé amortisseur dans la doc constructeur, sont creusé de l'autre coté pour pour accueillir les vis latérales cité plus haut., la coque fait 20mm de diamètre, le trou 14mm, et la partie évasée fait 18mm de diamètre, avec un rayon de courbure de 24mm, afin d'épouser l'axe centrale de 24mm.
la matière est métallique, assez dur, surement de l'acier.
Voici 2 captures de la conception 3D que j'ai dessiné




je l'ai réalisé avec mon imprimante 3D, "en plastic" pour vérifier les cotes sans l'usure ...

je pense utiliser ma réalisation en plastic pour tester son usure, en attendant d'avoir une pièce en acier.

Bonjour,
Intéressant ton 3 D. Tu pratique sur quelle logiciel ?

Essaye de voir avec quelqu'un qui a un tour à copier pour réaliser ta pièce en acier à partir de ton modèle en plastique.
Les vis latérales qui prennent en sandwich les pièces pour la transmission du mouvement oscillant sont là pour régler un jeu nécessaire sans être excessif.
C'est le principe. Quant aux valeurs, je ne sais pas t'aider.
Pas trop serré pour un entraînement non bruyant ni trop important qui va faire taper bruyamment les pièces entre elles. Faire des essais pour ajuster après une vérification à la main.

Coté cales à fourche effectivement ta barre de coupe n'est pas construite sur le même concept que la barre de coupe TERRA adaptable sur pont T19. Je viens de vérifier dans les docs du MF5-7 et ceux du Terra. Veux-tu les doc celles que j'ai consultées ?

Pour l'affutage des dents, j'ai une vielle publicité qui montre en image une meule à eau avec la barre suspendue et un opérateur en train de reprendre chaque dent. Cela t’intéresse d'avoir un scannage ?

Le système d'entrainement latéral oscillant de la barre n'est pas non plus fait de la même façon que sur TERRA.
Pour ma barre il y a aussi usure des pièces qui servent de butée pour chaque aller ou retour du levier oscillant.
Il faudra que je prépare une réparation.
Je pense adapter une pièce en forme qui sera une surface d'appui et en bronze d'environ 1 à 2 mm qui va s'user plus vite mais protégera le système principal.
Le plus difficile c'est de solidariser cette "pellicule" sur la butée existante vu son état, la place et la dimension.

Cdt, André

NOUGUIER a écrit:Bonjour,
Intéressant ton 3 D. Tu pratique sur quelle logiciel ?

en achetant l'imprimante 3D, je pensais avoir un logiciel simple avec, mais nada...
donc après quelques video youtube, et plusieurs téléchargement d'essai, mon choix c'est porté sur AUTODESK FUSION 360, avec création d'un compte gratuit.
je découvre donc la conception 3D, et à chaque réalisation je suis obligé de chercher des tuto pour apprendre à l'utiliser, en plus d'apprendre la mécanique.

NOUGUIER a écrit:
Essaye de voir avec quelqu'un qui a un tour à copier pour réaliser ta pièce en acier à partir de ton modèle en plastique.
Les vis latérales qui prennent en sandwich les pièces pour la transmission du mouvement oscillant sont là pour régler un jeu nécessaire sans être excessif.
C'est le principe. Quant aux valeurs, je ne sais pas t'aider.
Pas trop serré pour un entraînement non bruyant ni trop important qui va faire taper bruyamment les pièces entre elles. Faire des essais pour ajuster après une vérification à la main.

je n'ai pas de contact avec des personnes ayant des tours ou autre machine outil CNC

En plus j'ai un tour dans mon garage, depuis plus de 10 ans déjà, une conception artisanale d'un de mes ancêtres, mais il ne m'a pas appris à m'en servir avant son trépas !
il est monté sur un moteur TRI, mais impossible de retirer la poulie, la vis de serrage est foirée, il me faudrait un extracteur (forêt tourne à gauche) en diam 4-5, galère...
j'ai regardé un convertisseur mono tri, mais ça revient cher pour un appareil que je ne sait pas utiliser.

NOUGUIER a écrit:
Coté cales à fourche effectivement ta barre de coupe n'est pas construite sur le même concept que la barre de coupe TERRA adaptable sur pont T19. Je viens de vérifier dans les docs du MF5-7 et ceux du Terra. Veux-tu les doc celles que j'ai consultées ?

Pour l'affutage des dents, j'ai une vielle publicité qui montre en image une meule à eau avec la barre suspendue et un opérateur en train de reprendre chaque dent. Cela t’intéresse d'avoir un scannage ?

Le système d'entrainement latéral oscillant de la barre n'est pas non plus fait de la même façon que sur TERRA.
Pour ma barre il y a aussi usure des pièces qui servent de butée pour chaque aller ou retour du levier oscillant.
Il faudra que je prépare une réparation.
Je pense adapter une pièce en forme qui sera une surface d'appui et en bronze d'environ 1 à 2 mm qui va s'user plus vite mais protégera le système principal.
Le plus difficile c'est de solidariser cette "pellicule" sur la butée existante vu son état, la place et la dimension.

Cdt, André

Regarder les autres modèles, ça donne parfois des idées, et ça aide à comprendre aussi l'évolution, et le génie de nos anciens.
il faudra que je me penche sur l'affutage, mais certaines sections sont bien entamées, je vais devoir aussi en remplacer.

merci André

Bonsoir,
Moi non plus je n'ai pas de contact avec des tourneurs, et il faudra que j'envisage d'acquérir un tour avec un charriot équipé d'une indexation angulaire pour faire du taillage d'engrenage de vis sans fin...
Pour le moteur tri, on peut le remplacer par un moteur, de puissance équivalente en monophasé, c'est souvent moins cher que de passer par un convertisseur. et puis il y a le risque de panne de celui-ci ...
Le plus difficile c'est de trouver avec le bon diamètre d'axe de sortie, qu'il tourne à la bonne vitesse, avec des entraxe de fixations compatibles.

Pour extraire une vis foiré, oui il faut un tourne à gauche après avoir contrepercé l'intérieur de la vis.
Au pire si on a abimé le filetage après avoir sorti la vis, on procède à un autre taraudage plus gros.
Oui j'en conviens, c'est galère surtout quand on avait autre chose à faire en tête avant cet incident ...

Il pourrait être intéressant de voir comment transformer un tour basique en tour à copier.

Autodesk Fusion 360, bon c'est un choix mais il me semble qu'il ne sait pas gérer les textures. Comme je fait aussi de la réparation de petits trains en HO dans la saison hivernale, j'ai pensé soit à Blender soit à Solid Works. Mon choix n'est pas encore arrêté.

Coté imprimante 3D, elle est en version résine ou par fusion de plastique ? Pour le paramétrage du fichier à imprimer pas trop de problèmes ? Peut-être as-tu trouvé des règles à appliquer pour bien démarrer ?
Cdt, André

oui c'est sur que le temps manque pour tout faire
à la base j'ai pris un poney pour faire plaisir à ma fille qui fait de l'équitation.
la ménagerie s'est agrandie, puis j'ai songé à faire mon propre foin, investir dans du matériel agricole, etc...
du coup, le tour artisanale, sans aucune sécurité, et moi sans expérience, j'ai préféré en rester là par prudence.
et puis je manque de connaissance dans ce monde là.

tu envisages un tour automatique, c'est pas donné, enfin ça dépend de la taille, si c'est pour du modélisme ça reste encore accessible.
Blender, j'ai eu du mal à le prendre en main, et beaucoup de tuto étaient orienté imagerie vidéo, rendu de scène virtuelle, ETC...

avec Fusion, c'est tout de suite plus 'PRO', et il y a une version gratuite avec toutes les fonctions, NO LIMIT.
je ne crois que Solid Works permette cela gratuitement.

pour la suite, avec mon imprimante Additive (PLA) et non Soustractive (résine), j'utilise l'export STL avec CURA.
j'ai pas voulu y mettre trop cher, je voulais un modèle réputé, sans soucis, j'ai donc opté pour une ENDER 3 PRO
idem la aussi, youtube, tuto, et quelques essais infructueux avant de comprendre comment faire.

HB

bonjour à tous
je recommande  frédéric

https://www.leboncoin.fr/profil/18ce62a5-80d0-4d0d-8bcd-e36fa9ae3dd1/offres

je le connais que par message , mais chaque fois il me dit qu'il a une nouvelles machine

en premier je lui avez demandé  de me faire une poulie à 3 étage mais surtout  avec une rainure pour clavette plate mais avec la rainure  non sortante .idem pour le perçage.

et maintenant je lui envoie une crémaillère et roue denté pour perceuse sur  établi , elle a perdu des dents

je suis sur qu'il l'a ferra bien et pas chère .
cordialement
Michel

intéressant le travail de ce jeune homme.
je vais lui poser la question, ça ne coute rien.

merci beaucoup Michel.

hb38 a écrit:intéressant le travail de ce jeune homme.
je vais lui poser la question, ça ne coute rien.

merci beaucoup Michel.

bon ben nous avons échangé, et le tarif proposé est très loin de mes attentes.
40€ pièce + 10€ de port, ça me fait le jeu de 2 à 90€ pour une faucheuse à 300, ça ne vaut pas la peine...

je vais devoir trouver un rond d'acier de diam. 20 et jouer de la lime pendant des heures pour la former.
je ne vois pas comment faire autrement !

Bonjour,
Autre solution avec un rond de 20:
sur une longueur suffisante pour réaliser la pièce, percer et tarauder au centre un trou pour visser et loger une vis à tête cylindrique à 6 pans creux assez longue pour être serrer aussi dans un mandrin de perceuse.
Il en existe avec une tête basse.
La vis tête du coté à usiner "en forme" et serrée de l'autre coté avec un écrou, va servir d'axe de maintient dans un mandrin de perceuse.
A vitesse réduite la perceuse va servir comme un  tour, et la lime va venir enlever la matière pour réaliser l'épaulement.
un toilage au papier permettra d'avoir un beau fini (contrôle dimensionnel au pied à coulisse)
Défaire l'écrou et coller la vis serrée dans son taraudage avec du frein filet fort. Réduire la longueur de la vis qui dépasse.
Cette vis restera à demeure dans la pièce.
Cela va réduire le temps à passer je pense.
Restera la mise en forme de la face d'appui que l'on pourrait approcher à la meuleuse y compris sur la tête de la vis et affiner au touret à aiguiser.
Perso je pense qu'en 2 heures cela pourrait se faire.
Tiens nous au courant, et bon courage.
CDT, André

hello,

oui je vais devoir m'y mettre.
le trou à fond plat est la partie complexe, un foret est toujours conique ...
de l'autre coté, faire un demi coque creusé d'un diamètre 24mm, et bien perpendiculaire à l'axe

la base, il me faut déjà trouve un rond de 20mm pour commencer

Bonsoir , tu as besoin de faire la forme en creux ?
Dans ce cas un passage au tour avec une fraise , je ne vois pas d'autre solution.
Cdt, André

NOUGUIER a écrit:Bonsoir , tu as besoin de faire la forme en creux ?
Dans ce cas un passage au tour avec une fraise , je ne vois pas d'autre solution.
Cdt, André

je n'ai pas encore trouvé de rond de 20.
mais je pensais le percer perpendiculairement avec une mèche de 24mm.
ensuite je n'ai plus qu'a le couper à chaque bout. et jouer de la lime pour le réduire.
mais la contre percée à fond plat de 14 mm, là, sans un tour et une fraise, je vais galérer....

Bonsoir,
Il faudrait rechercher autour de chez toi parmi les entreprises effectuant des réparations, et présenter ton besoin.
Je suis sur que l'un d'eux va t'aiguiller sur quelqu’un qui pourra te faire cela rien que pour te dépanner.
Il y a des bobineurs de moteurs électriques, des façonneurs de pièces usinées, ...
Autour de chez moi, j'ai déjà fait ce genre de repérage pour d'autres types de réparations, par exemple roulement étanche pour cuve de machine à laver chez le rebobineur de moteur électrique,
Bon courage, André