refaire des circlips d'axe de piston... ?

Bonjour,
inscrit depuis quelques temps, lecteur depuis plus longtemps encore, voici mon premier post...
Je suis en train de remonter un moteur T114, après remplacement du vilebrequin (... 2j en sait quelque chose !).
Au moment de remonter le piston... plus de circlips ! tombés, perdus, balayés peut-être... ou mis de côté mais je ne trouve plus où, ou encore restés dans l'autre garage, là où j'avais commencé le démontage... Bref, ça me contrarie, et je tente de passer outre : j'ai trouvé un bout de ressort dont le diamètre des spires et la section du fil conviennent, coupé un peu plus qu'un tour, chauffé à peine les bouts pour faire des retours à l'intérieur...
Esthétiquement, et mécaniquement, les deux pièces fabriquées semblent convenir : l'élasticité du cercle est conservée, ils rentrent tout juste et s'installent sans jeu dans la gorge.
Ma question reste : ça va tenir dans le temps ? avec la température ? évidement, je ne connais pas la qualité précise de cet acier (je sais juste qu'un bout chauffé à rouge clair, puis trempé à l'eau, est devenu cassant, d'où le fait de chauffer le moins possible pour façonner les retours et refroidissement à l'air ambiant...)
Qu'en pensez-vous ?

joue a la loterie j'ai sa en stock

Bonjour a tous


Le fait de chauffer une pièce en acier trempé s'appel un recuit, diminue sa dureté en Rockwell, a éviter surtout pour la stratégie qu'il occupe

Des boite de clips en assortiment existe et pas très cher, mais comme 2j l'exprime" là on ne joue pas" et il en a disposition

A+ éric

eric72 a écrit:Le fait de chauffer une pièce en acier trempé s'appel un recuit, diminue sa dureté

Oui, bonsoir Eric, c'est à peu près ça. Mais ça dépend de la température, de la durée, et du mode de refroidissement.
Pour simplifier, une chauffe à température modérée permet un revenu qui atténue seulement les effets de la trempe.
Une chauffe plus importante (rouge clair, au delà de 900° à la louche) sera plus près de celle de la trempe, et aura deux effets inverses selon le refroidissement : s'il est lent, l'acier perd les qualités obtenues par la trempe, c'est le recuit ; s'il le refroidissement est rapide, c'est une nouvelle trempe !
C'est me semble-t-il ce qui s'est passé sur le bout d'essai qui est devenu cassant - bien plus qu'à l'état où je l'avais eu, perdant la capacité de torsion élastique. J'en ai donc confirmé l'idée que le ressort était à l'origine non pas seulement en acier trempé au dur, mais aussi revenu pour avoir une souplesse minimum et élastique. Dans ma réalisation, l'idée était donc de garder à cet état l'ensemble de l'arc qui vient s'engager dans la gorge, seuls les quelques millimètres façonnés en "retour" ont été chauffés au point de vaguement tourner au brun, le temps de plier à la pince. j'ai pu ensuite vérifier que le "rond" de mon clips avait gardé son élasticité "musclée"...


J'ai tout à l'heure vérifié que l'alu du piston fondrait avant 700°, c'est à dire à peine la température d'un recuit ; d'où l'intuition que, en évitant de "fondre" le moteur , mon "ressort" ne risque pas de beaucoup changer de texture à l'usage. Mais c'est bien là mon interrogation !
Ma question serait plus : pour tenir dans le temps, y a-t-il pour les clips utilisés dans le moteur un acier spécial... les quelques fournisseurs de circlips que j'ai vus jusque là sur le net ne parlaient pas de qualité spécifique pour ce type d'usage.

bonsoir à tous,
Un petit mot pour dire que j'ai retrouvé les clips... dans un bocal, avec la visserie du brancard, là où je les avais démontés, c'est à dire dans ma maison de montagne !
Le moteur remonté tourne comme une horloge, et heureusement, car mon premier - un T116 acheté en état de marche, et sur lequel je pensais pouvoir compter, a serré !!! Je ne l'ai pas vu venir, l'effort n'était pas particulier... après avoir tourné normalement (...c'est ce qu'il m'a semblé, du moins) plus de 20mn, il a calé à un moment au ralenti, et quand j'ai voulu le relancer il était bloqué !
Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pu faire mes premiers essais de faucheuse et de bineuse grâce au T114 remonté, entre les épisodes de pluie (haute Savoie), et j'ai rapporté le T116 pour autopsie...

bonsoir Terrey
il te reste a l osculter , ce n est peut etre pas trop grave
Philippe

bonsoir Philippe,

même refroidi, il reste bien bloqué ; c'est pour ça que j'ai pas voulu faire sur place à la va-vite, j'espère qu'avec patience et méthode j'arriverai à en récupérer un peu quelque chose, mais jusque là je n'avais jamais eu l'occasion de travailler sur 2 temps, et donc jamais été confronté à un serrage de moteur ! j'imagine qu'au moins pire, je vais déjà y perdre piston et segments, voire le cylindre, et il faut déjà les débloquer pour sortir l'un de l'autre et pouvoir... déclipser (on y revient, aux clips!) le piston !

bonsoir Terrey
j attends le diagnostique
affaire a suivre
Philippe

bon soir a tous

Aie Terrey tu as serré un piston, problème de lubrification ou d'ajustage, achtung aux coupes de segments. Sorts le piston a la presse ou avec un bout de bois et le marteau, tu ne risques plus rien le mal est fait

A+ et au plaisir de te lire
éric

bonjour tous,

Votre attente de la suite m'a encouragé là où je trainais les pieds, craignant le pire... Eh ben, voilà, le moteur est démonté, débloqué au marteau + cale en bois relativement facilement - en tout cas je m'attendais à une lutte plus soutenue ! (du dégrippant avait été introduit par le trou de la bougie et par celui de l'échappement depuis plusieurs jours).
Je viens tout juste de déboiter le cylindre, voici les premiers constats :
En fait, je pourrais dire "décollé" plutôt que débloqué : sur le piston entre les segments, et sur le bas du cylindre (le blocage était au 1/3 bas environ) il y a comme des restes de colle, carbonisée et rayée : sur le cylindre, il en reste là où la sortie du piston n'a pas tout raclé, mais qui se gratte assez facilement une fois le piston sorti, et le métal ne semble pas vraiment rayé, le cylindre garde la trace des segments là où ils étaient bloqués, mais ça semble plus une marque genre oxydation sans relief sensible à l'ongle.
Sur le piston un secteur de la jupe est légèrement rayé, peu profond (je n'ai pas encore bien nettoyé, je sais pas ce qui restera de ces traces après, pas grand-chose j'ai l'impression). Le segment de feu est "normal", libre et élastique, le deuxième est pour l'instant un peu collé dans sa gorge. Je ne vois pas de déformation du piston, particulièrement au niveau des gorges des segments.

PAR CONTRE... la bielle a du jeu sur le maneton du vilebrequin, un jeu qui, sur la course du piston, atteint un bon millimètre à première vue !
Il me semble que si ca avait été le cas avant, je l'aurais entendu cogner, non ? foutu pour foutu, je peux toujours le remonter comme ça pour voir - et écouter! - mais bon, ça va pas le faire longtemps, j'imagine.

C'est ballot, l'embiellage cassé que j'ai remplacé sur mon T114 n'a aucun jeu là, mais je n'ai pas l'installation pour en faire un bon avec les deux ! (bain d'azote, je crois, pour désassembler le maneton, si c'est la même technique que l'embiellage des 2CV...)

bonsoir à tous
tu utilise qu'elle type d'huile pour le mélange , sa ressemble à un serrage par surdosage

Bonjour 2J,

Je ne sais pas te répondre précisément, car je suis de nouveau dans la plaine (d'ile de France), et le bidon est là haut dans la montagne...
C'est un bidon jaune d'or et vert, semi synthèse je crois, que mon beau-père m'avait donné avec sa tronçonneuse - pas très jeune, le bidon est métallique, avec un bouchon doseur plastique vissé. Je m'en suis servi (depuis 1 an et demi) pour faire le mélange (avec du SP95) que j'utilise tant dans la tronçonneuse que dans un coupe-fil Stihl.
Le dosage ? plutôt fort en pensant à la remise en route du T114 - 4%, un peu fort pour une huile moderne, mais en dessous des 5% prévus dans les années 60/70.
Un sur-dosage, ça peut provoquer ça ?

Bon, et puis tu constateras que je suis abonné aux em...poisonnements de vilebrequin ! le serrage peut-il être à l'origine de cette prise de jeu (par échauffement ?), ou est-ce indépendant, plutôt lié alors à une mauvaise lubrification... ou peut-être était-il déjà comme ça avant (je n'avais pas démonté ce moteur, juste le carburateur), mais il me semble qu'il aurait alors été particulièrement bruyant, non ?

allez, bon dimanche !

Bonjour a tous
et a toi Terrey

Bon tu as sortis le piston, d’après tes dires cela semble a un problème de lubrification, mais j'aimerai quelques photos du cylindre et du piston, surtout que tu me parles de jeu excessif a l'embiellage, après serrage,de plus il se situe au niveau de la jupe sur le piston, par déduction, ton lubrifiant ou sa densité est obsolète dans ton mélange

Pour ton cylindre peut être un bon coup d'honoir ( le vrai pas la bidouille) arriverait a te le sauver, mais a voir, selon photos, pour le piston, poubelle, du fait qu'il a serré, sa géométrie a changé

Pour ton embiellage, si tu disposes d'une presse pour déboiter le maneton, d'un micromètre pour la mesure du maneton de vilebrequin, de deux comparateurs pour le centrage des contre poids et de deux V pour l'installation du système, ça peut être réparable, pour le remplacement du roulement d'embiellage

Mais déjà une bonne huile de synthé pur à 3 ou 4/100, vous rendrait la vie plus agréable, c'est une question de technologie , elles sont du type magnétique pour le film lubrification, l'huile Stihl n'est pas une référence , il n'en fabrique pas que je saches et y'a mieux en plus

A+ et au plaisir de te lire
éric

bonsoir à tous
ces pas le moteur qui détermine le % d'huile pour le mélange , mais le type d'huile , les dosage ces 4 ou 5% pour une minérale .2.5% pour une semi synthétique et 2% pour une synthétique
perso j'utilise pas de l'huile sthil elle pue pique les yeux et la gorge , j'ai utiliser de la ipone celle que ma moto et maintenant de la avia vus que l'on me la donner , j'ai trouver de la minérale a moins de 6€ les 2l pour une pétoire qui tourne a 3500t ces largement suffisant

oui un surdosage peu provoquer un serrage moteur , du fait que l’excès d'huile empêche le transfère thermique entre le piston et la chemise

Bonjour a tous


Je suis désolé 2J, mais c'est bien le choix des matériaux et l'ajustage des usinages qui déterminent la tribologie des moteurs.

un surplus d'huile dans un 2temps peut apporter un gommage des pièces en mouvement(polymères en excés) et là faut franchement en mettre, mais pas un serrage de la jupe avec arrachement de métal, il faut un problème d'ajustage (mauvais appareillage cylindre/piston) ou un manque de lubrification (un rapport des laboratoires Funchs en 1999 certifiait que 89/100 des bris et serrages de piston, sur les 2temps, était du a une lubrification obsolète du a la casse du film lubrificateur entre chemise et piston

A+ éric

bonjour Eric et JJ,
je pensais prendre des photos avant de vous répondre, mais là il me faut très vite mettre un frein aux envolées technico-lyriques , en rappelant les données précédentes, avec quelques précisions complémentaires :

Terrey a écrit:
(...) comme des restes de colle, carbonisée et rayée : sur le cylindre, il en reste là où la sortie du piston n'a pas tout raclé, mais qui se gratte assez facilement une fois le piston sorti, et le métal ne semble pas vraiment rayé (...)
(...)Sur le piston un secteur de la jupe est légèrement rayé, peu profond (je n'ai pas encore bien nettoyé, je sais pas ce qui restera de ces traces après, pas grand-chose j'ai l'impression). Le segment de feu est "normal", libre et élastique, le deuxième est pour l'instant un peu collé dans sa gorge. Je ne vois pas de déformation du piston, particulièrement au niveau des gorges des segments.(...)

Eric72 a écrit:Pour ton cylindre peut être un bon coup d'honoir ( le vrai pas la bidouille) arriverait a te le sauver, mais a voir, selon photos, pour le piston, poubelle, du fait qu'il a serré, sa géométrie a changé

Poubelle ? Que nenni ! il n'est pas même marqué, ce que j'observais sur un coin de la jupe, que je prenais comme des rayures et non de récents arrachements, disparait avec le nettoyage (au solvant) des restes de cette matière carbonisée. Une fois nettoyé, il tourne dans le cylindre sans difficulté, dénudé de ses segments et à peine huilé.
A noter : il restait de cette "matière" sur certains endroits sans frottement, je posterai la photo faite sur le bord bas de la jupe.

La segmentation n'est pas neuve, le moteur tourne depuis un moment sans avoir été ouvert (peut-être depuis sa naissance !), donc je ne pense pas qu'on puisse incriminer un défaut d'ajustage ?

Je pense que le peu de dégâts sur piston-chemise correspond aussi à la manière "douce" dont le moteur s'est arrêté : au ralenti, sans effort... au point que ce n'est que

Terrey a écrit: quand j'ai voulu le relancer (que j'ai vu qu')il était bloqué !

L'impression est que le blocage n'a pas été provoqué par le contact métal-métal, mais par gommage de cette "matière" entre les pièces - même si une chauffe s'est ajoutée à cela pour caler le moteur.

Encore une observation : j'avais vu que le dessous du moteur avait suinté pas mal vers la cloche d'embrayage, c'était noir-gras, alors que l'autre moteur est resté propre en travaillant avec le même pont - ça ne viendrait donc pas de celui-ci.
Défaut d'étanchéïté au joint spi de sortie de vilebrequin ?
Autre hypothèse : le moteur a été bousculé pendant son transport vers la montagne. De l'huile du filtre à air (un fond de bidon de 20w50 datant de mon espace 2.1d ) aurait-elle pu passer dans le carbu, accumulée peu ou prou au démarrage dans le bloc moteur, puis réagissant de cette manière à la chaleur... (après 20mn)?
En tout cas, y'a quelque chose qui s'est trouvé dans la chambre basse, qui a collé- carbonisé (ou vitrifié) sur les surfaces et bloqué le moteur, soit en bloquant entre piston et chemise, soit en bloquant plus simplement le raclage par les segments. Je n'arrivais pas à débloquer en essayant de tourner le volant, mais au choc sur le piston, c'est venu très vite...

Pour l'instant, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'embiellage. Je n'ai pas démonté le bas-moteur, j'avais envie de remonter tel que à la va-vite pour entendre quel bruit ça fait, avant d'aviser pour l'avenir de ce moulin...
Je ne sais pas si on trouve encore des ateliers pour faire réparer, dans les années 70 je me rappelle avoir donné un embiellage de 3CV, c'est là qu'ils m'avaient parlé de bain d'azote, le métal se "contractant" au froid (ils faisaient des embiellages de bicylindres citroën en échange standard pour la région).

Bon, voila les nouvelles, je finis les nettoyages et je vous mets les photos...
Ah, juste, pour l'huile 2T : je ne sais plus la marque, mais c'est un pétrolier (Shell ? BP ? ... je ne me souviens pas), Stihl c'était juste pour dire que cette huile a été préconisée et régulièrement utilisé pour cet autre moteur 2T sans problème.

Merci de votre intérêt pour mes déboires !

Bonjour dans le cas présent nous ne sommes pas dans le consensus , mais la discussion et les points de vues même s'il sont divergents sont dignes d'intérêt et nous apportent quelque chose .
Je suis surpris d'en apprendre tous les jours .

Cordialement admintoine

Bonjour a tous

Terrey tes constats après démontage, prouvent bien que tu n'as pas fait de serrage mais un gommage,
complétement différent (tu pourras réutiliser ton piston), car tu n'as pas de casse piston chemise, un bon nettoyage avec un diluant pour, arrivera a nettoyer cette polymérisation des agents de lubrification (comme une vitrification,ils proviennent d'agents minéraux par distillats et ont un point commun avec la silice ) problème d'huile ou de carburant mais je pencherai plus pour une mauvaise huile ou un fort dosage

Pour ton huile de filtre a air qui aurait remonté sur la tête de piston, je reste dubitatif, car tu n'aurais pas pu démarrer ton moteur le matelas d'huile entre piston et culasse s'y serait opposé, ou au pire, si ton moteur avait démarré, tu aurait tordu ta bielle, un solide ne se comprime pas

Pour ton vilebrequin, l'opération est facile, mais il faut l'outillage, certain remonte le maneton de bielle en chauffant l'un des contrepoids du vilebrequin, moi je préfère l'azote, vas dans un atelier de mécanique qui reconditionne des moteurs ils ont le matériel et le savoir faire

A+
éric

bonjour tous !

D'abord, pour Admintoine, tu as raison, c'est plutôt intéressant que ceux qui s'intéressent au problème d'un autre déroulent tout ce à quoi ils pensent, au risque de pistes divergentes, dont forcément certaines ne s'avèreront pas la bonne... C'est aussi ça qui fait avancer, observer et préciser du côté de celui qui est en délicatesse avec sa machine !
Justement au vu de ce que j'avais pu repérer, je voulais recentrer sur le cas, effectivement tout me pousse à abandonner l'idée d'un serrage au sens habituel du terme, pour examiner le "blocage / collage" de mon moteur !

... Gommage dis-tu, Eric, ça correspond assez à ce que tu décris - comme à l'hypothèse de surdosage proposée précédemment par 2J. De fait, ce qui ne part pas bien au grattage se gagne au tirage se nettoie finalement à l'acétone (ces traces dont j'avais d'abord craint que ce soient des rayures), et les quelques dépôts à des endroits sans frottements ressemblant à des bavures de vernis un peu carbonisé correspondraient assez bien à ce que tu imagines.

Sur cette piste, j'ai pensé à une nouvelle hypothèse de la cause... s'il y a eu confusion de jerrican, et qu'un précédent avait fait directement du mélange dans le jerrican réservé à l'essence venue de la pompe...
Auquel cas le mélange aurait été fait deux fois, et j'aurais ajouté 4% à un "déjà mélange" à 2.5% (dose préconisée pour la fameuse Stihl), ce qui aurait fait alors un total d'un peu plus de 6,5% d'huile au final, voire au pire jusqu'à 8% avec l'imprécision humaine sur une petite quantité d'essence.
Pour l'instant, à défaut de mieux, je ne vois que cette erreur, en excluant la cause de l'huile elle même : elle avait été utilisée sans problème dans la Stihl jusqu'en novembre dernier, et surtout... elle ne m'a heureusement pas causé de problème dans le T114 qui a pris la relève - par contre ayant fini le jerrican d'essence dans le réservoir du premier moteur, j'avais racheté de l'essence et fait un nouveau mélange pour l'utiliser, lui !
Les photos viennent, excusez-moi... je poste pas de chez moi, et j'ai pas eu le temps de remettre le nez dans mon garage !

Pour le vilo, c'est un peu pour le "fun", et parce que j'ai un mal fou à laisser des choses réparables non réparées, et encore plus à abandonner ou jeter... (c'est déjà comme ça que j'avais remonté le T114, avec la complicité de 2J !) A voir, je chercherai peut-être si je trouve un atelier de ce genre, j'ai déjà constaté que les Etablissements Roux que j'utilisais "hier" (c'est à dire il y a plus de 30 ans) n'existent plus sur Annecy...
En connais-tu, Eric ? (mais en fait, je suis pas prêt à y mettre tellement de sous, faudrait que je trouve une combine abordable...)
Et aussi, sais-tu si le démontage peut se faire à la presse seulement, comme tu l'évoquais plus haut ? Une presse, c'est plus commun, et commencer par démonter pour voir ce qu'on peut faire avec les deux malades serait une première étape... quitte à préparer le remontage, qu'il n'y ait plus que ça à faire faire en atelier spécialisé ! car je me vois bien chauffer le contrepoids dans un de mes foyers (j'avais fait ça jadis pour replacer un axe de piston monté serré dans la bielle, peut-être bien sur Simca 1100...) mais je ne suis pas du tout équipé-installé pour assurer la géométrie des axes !

Bonsoir à tous
Bonsoir Terrey

Pour déposer la bielle de ton moteur rien du plus facile Tu chauffes le contre poids autour du maneton a 200° (au chalumeau et non dans un four) et tu le chasses a la presse, après avoir pris soin d'organiser un calage sur celle-ci



Fait bien attention a la cote du maneton, ton jeu entre celui ci et la bielle n'est pas anodin, les aiguilles du roulement (roulement nadella) ont surement entamées son diamètre et celui de la bielle, si tel était le cas! du devras usiner un nouveau et remplacer la bielle ou lui incorporer une frette à la cote, c'est pour cela qu'il faut un contrôle rigoureux de l'un est l'autre au 100 ieme prés, bien sur le pied de bielle fait l'objet d' un contrôle identique

Pour le remontage mettre le maneton dans l'azote liquide et faire le remontage dans l'autre sens, là il faut bouger fort pour réaligner les deux tourillons aux 100° aussi soit sur des V ou un tour; moi je préfère le tour



Pour les adresses d'entreprises en prenant l'annuaire tu devrais trouver ton bonheur, tu serais mon voisin un samedi on aurait pu intervenir, bien sur après avoir pris soin d'un bon casse croute aux roll mops avec une Spaten pour faire descendre ( avec modération )

A+
éric

Bonjour ! voici les photos promises...
Sur la première, on voit, particulièrement sur le bord, ce que j'appelais "vernis un peu carbonisé". j'ai dû nettoyer tout l'intérieur du piston qui en portait des traces... la face interne des segments était "vernie" de la même manière, et ça avait collé le 2ème segment dans sa gorge (décollé progressivement, avec de l'acétone pour aider)


Voici ensuite le piston, avant / après :
(photos à agrandir en cliquant dessus)

Sur la dernière vue, on remarque les traces qui restent, côté échappement - j'ai passé au polish, ça fait ressortir les surfaces polies par le frottement.
Ci dessous une vue du cylindre à cet endroit - pas d'affolement, il est encore en cours de nettoyage, et la "macro" fait remarquablement ressortir toutes les traces ; sur la fonte d'acier, je pourrai finir le nettoyage avec une fine laine d'acier, ou un papier carrosserie...

Au total, tout ceci est bien moins usé, rayé et marqué, que sur le T114 qui m'a dépanné !

Pour les vilebrequins, euh... si celui qui a du jeu cogne trop, je crois que tant que je n'en ai pas de nécessité, je les laisserai dormir dans un carton - tout en ayant l’œil si un jour je découvre un atelier équipé pour ce genre de choses, mais en fait si je dois confier toute la réparation à un atelier, ça risque de couter - à juste titre, avec l'équipement et le temps à y passer - plus cher qu'une occase... dommage, l'idée de mettre un bout du "coulé" sur le "cassé" pour en retrouver un en état me plaisait bien ... tout autant que les Roll mops arrosés Spaten ! (merci pour l'intention !)

Bonjour a tous


Il serait intéressant de nous donner la cote du diamètre du piston prise juste au dessus de l'axe de piston et celle prise a 90° de l'axe a la même hauteur sur la jupe

Je pense que tu ne disposes pas d'alésometre extérieur, mais avec ton pied a coulisse en bloquant le vernier tu reportes cette cote par comparaison a l'autre prise a 90° pour voir la différence

A+

bonjour Eric,

sitôt lu sitôt fait... je viens donner les résultats.
En préalable, mon pied à coulisse est un vieux machin à lecture optique ( on lit les dixièmes sur une échelle parallèle à celle des millimètres, quoi), je ne suis pas sûr de son exactitude, par contre en comparaison ça doit être utilisable ; j'ai fait plusieurs essais, en calant au mieux, pour minimiser l'erreur...

> juste sous l'axe : il dit 49.8 (la tête du piston est frappée "jeu 0,06 / 49,95 / PdC 124" je ne sais pas à quoi correspond cette dernière indication...?)
> perpendiculairement, à la même hauteur, je pose sur l'usure visible (la trace centrale sur ma dernière photo) ; il dit un chouillas moins mais plus près de 49,8 que 49,7 - on peut dire assurément plus de 49,75
> mais si je tourne un peu pour poser entre deux traces, là ou la surface n'est pas marquée, je suis au même 49,8 - même résultat si je mesure un peu plus bas juste sous la trace centrale
> au niveau de la tête, au dessus du premier segment : dans l'axe de l'axe, moins de 49,8 , comparable à la cote sur la trace d'usure ci dessus
> même endroit, perpendiculairement à l'axe : plus faible, quasi 49,7
> au bas de la jupe, perpendiculairement à l'axe : 49,7 , un poil moins que ci dessus...

Quel est le jeu à la coupe acceptable pour les segments, et leur hauteur d'origine (enfin, hauteur, je veux dire dans le sens diamétral, pas la hauteur de gorge) ?

Bonjour a tous


Terrey L'état de tes pièces n'est pas brillant, il y a serrage mécanique !!!

Les chiffres de gravés sur la tête de ton piston sont

0,06 = c'est le jeu d'appareillage, ton cylindre devra faire, fini = 50,01 de diamètre, le constructeur défini ce jeu pour les dilatations des pièces en friction en relation avec le type de matériaux utilisés

49,95 = diamètre nominal du piston

pour tes segments jeu latéral au maximum 8/100 éme, entre segment et gorge a la condition qu'elle soit droite. La coupe des segments, est relative avec la matière utilisée, mais en règle général pour ce type de moteur, on utilise de la fonte FGL ou FGS pour les quelles on applique les regles suivantes : entre 20° à 230° C de fonctionnement, on met 0,0109 milimétre par centimètre développé du segment ceux qui fait dans ton cas 0,18 de coupe, pour être plus généraliste

Jusqu’à 52 de diametre on met 0,25/100eme de coupe
52 à 60 0,35
60 à 80 0,40
plus de 80 0,45 à 0,65

A+

pour info Luc
la course du T150 et de 50 et pour le T116 elle set de 52